دیگر آموزش ها

آستین رگلان به روش متریک و گرلاوین

از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید. ۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت. اضافه کنید. نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخص. کنید. نقطه ی موازنه ی بالا تنه جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید. نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید. نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید. نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید. الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴ قیچی کنید. خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید. نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید. تکه های با

آستین به روش گرلاوین

ادامه مطلب ...
یک بلوز ساده با آستین کیمونو

برای شروع پارچه ی ریون یا پارچه ای که حالت کشی داشته باشه. به اندازه ی ۱قد و نیم. یعنی قد لباس رو اندازه میگیریم هر اندازه که بود نصف اون مقدار و. هم بهش اضافه میکنیم. توجه کنید اگه پارچه راه داشته باشه نمیتونیم اینطوری سر و ته برش بزنیم. این میشه مقدر پارچه ی مورد استفاده. اندازه هایی که گفتم تقریبا به سیاز های ۳۸ تا ۴۸ میخوره. پشت لباس. پارچه را به پشت تا بزنید ترکی ها روی ترکی یک سمت هم که دولای. بسته است. از سمت دولای باز پارچه شروع به رسم میکنیم. از گوشه ی دولای باز ۳ سانتی متر پایین آمده و علامت میزنیم. از همان گوشه نیز ۱۰ انت به سمت راست

بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
روش اماده سازی الگو برای آستین دو تکه

روش اماده سازی الگو برای آستین دو تکه. الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید. نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C. را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر. حلقه آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس. با حلقه آستین جلو علامت بگذارید . الگوی آستین دو تکه. از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید. 0-1 : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی 1 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید. 1-2 : یک سوم 0-1 +1سانتیمتر ،از نقطه ی 2 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید. 0-3 :یک چهارم

آستین دو تکه

ادامه مطلب ...
الگوی تاپ دلکته

طراحی دکلته:ابتدا الگوی اولیه ی بالاتنه رو تا خط باسن به طور کامل میکشیم. بعد پاتررون تیپ رو روش اجرا میکنیم (مراجعه کنید به پست پاترون تیپ)به این وسیله ما یه الگوی قالب تن بدون هیچ گونه لقی داریمقبل از بستن و انتقال دادن ساسون سرشانه باید دکلته رو طراحی کنیماز حلقه آستین جلو و پشت 2سانت بالا میریم و به اصطلاح حلقه رو تنگ تر میکنیمبرای طراحی دکلته از برش راسته استفاده میکنیم. بعد از رسم برش راسته روی الگوی جلو، از نوک سینه حداقل 6-7 سانت به سمت سرشانه بالا میرویم و در اینجا اگر یقه دکلته صاف بود که خط صافی از این نقطه به وسط جلو میکشیمبرای گرفت

الگوی تاپ

ادامه مطلب ...
113- دکلته با برش زیر سینه

آموزش برش زیر سینه در آموزشهای قبلی هست با تصویر که میتونید جستجو کنید اما کمی توضیح میدم برای راحتی کاروقتی میخواید برشی زیر سینه ایجاد کنید چه در دکلته ها چه لباسهای دیگه. باید زیر سینه رو اندازه بزنیدبه این صورت که سر متر رو نوک سینه قرار میدین و تمام گردی زیر سینه رو اندازه میگیرید که برای سایزهای معمولی بین 7 تا 9 میشه و 1سانت هم خطا در نظر میگیریم و اضافه میکنیم به این مقدار مثلا برای من میشه 8 که +1 میشه 9روی الگو از نوک سینه 9سانت پایین میایم و خط افقی صافی رسم میکنیماین خط میشه خط برش زیر سینهحالا بسته به مدل باید بقیه شو طراحی کنیممم

برش دکلته

ادامه مطلب ...
114- فنر دوزی لباس

طبق آموزشی که برای تاپ دکلته گذاشتم، لباسها مجلسی غیر کشی و تاپ های دکلته ی غیر کشی شامل برشهای عصایی یا راسته در جلو و پشت هستند. برای فنر دوزی ما به این برشها نیاز داریم. اول توضیحاتی در خصوص فنر ها میدم. تا جایی که بنده دیدم و استفاده کردم برای لباسها 3جور فنر داریم. دو نوعش فنر پلاستیکی و یکیش هم فلزی. فنرهای پلاستیکی متری هستند و در قطرهای 1 و نیم سانت هستند. فنرهای نیم سانتی ضخامتشون بیشتره و محکم تر و با انعطاف پذیری خیلی کمتری هستن در حالی که فنرهای نیم سانتی ضخامت کم و انعطاف پذیری بیشتری دارند و بر خلاف نوع اول امکان شکستنشون نیست. نو

فنر دوزی لباس فنر دوزی فنر دوزی روی لباس

ادامه مطلب ...
انتقال ساسون در ژورنال

برای دوختن انواع لباس مجلسی مهم ترین مورد انتقال ساسون سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد. به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد ساسون سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، ساسون سرشانه را میبندیمانتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود. همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد. در تصویر زیر، الگوی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهدالبته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توج

انتقال ساسون

ادامه مطلب ...
104- الگوی اولیه پارچه های کشی

عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 (میتوان +5 را انجام نداد ). طول کادر: قد لباس. خط شیبی شانه: از خط گردن 3-4 سانت پایین می آییم. خط کمر: از خط گردن به اندازه قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم. خط سینه: از خط گردن تا کمر را نصف کرده،خط سینه به دست می آید. خط باسن: از خط کمر بلندی باسن را پایین می آییم. پشت:. از خط گردت برای گودی یقه 1. 5 پایین آمده و برای پهنا یک ششم دور گردن را در نظر میگیریم. روی خط سینه یک دوم کارور پشت-1سانت را در نظر میگیریم. سرشانه-1 میشود. روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه- 1تا 3 سانت در نظر میگیریم. از حلقه 2تا3 سانت میتوا

الگوی پارچه های کشی الگوی پارچه کشی الگوی پارچه

ادامه مطلب ...
105- آستین با الگوی ریون

عرض کادر: بلندی حلقه یا یک دوم دور بازو+2. طول کادر: قد آستین. از بالای کادر به اندازه 12 تا 16 سانت پایین آمده و یک مربع تشکیل میدهیم. قطر مربع را کشیده تقسیم بر 4 میکنیم. از یک چهارم بالا 1سانت خارج شده و از یک چهارم پایین 1سانت داخل میشویم و پیستوله میگذاریم. سر مچ میتواند یک دوم دور ساعد یا یک دوم دور مچ+2 باشد. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین.

الگوی آستین الگوی ریون

ادامه مطلب ...
106- یقه شُل یا دراپه

الگوی پارچه های کشی را رسم میکنیم. در الگوی جلو، خط سینه را مستقیم تا پهلو قیچی زده، الگو را روی دولای بسته پارچه قرار داده، آنقدر قسمت بالا را میچرخانیم تا از گودی یقه تا دولای بسته برای یقه های کوچک و بسته تر 15سانت و برای یقه های بازتر 20تا 30 سانت باز شود. برای سجاف یقه 4سانت از سرشانه بالا رفته و به طور اریب به دولای بسته می رسانیم. در مدل ساسون دار (غیر کشی) از نوک سینه خطی مستقیم به طرف وسط جلو رسم کرده این خط را قیچی میزنیم. پنس سرشانه و زیر سینه را میبندیم و 4سانت از سرشانه بالا میرویم و به دولای بسته پارچه اریب میکنیم. خط کمر را بعد ا

یقه دراپه

ادامه مطلب ...
108- چپ و راست

از الگوی پشت و جلو از سرشانه 1تا 1. 5 سانت گشاد میکنیم (برای پارچه های کشی نبایدگشاد شود). الگوی پشت را از گودی 0. 75 سانت گشاد کرده (برای پارچه های غیر کشی) و در الگوی جلو از گودی گردن به میزان دلخواه، یقه را هفت میکنیم. ** برای پارچه های کشی بهتر است خیلی باز نشود چون بعد از دوخت بازتر از حدی که در نظر میگیریم میشود و یقه ی بسیار بازی خواهید داشت که ناچارید زیر لباس تاپ بپوشید). از خط کمر در وسط جلو به اندازه یک چهارم دور کمر خارج شده و از این نقطه به اندازه 2تا 12 سانت بالا رفته و به بازی یقه و سپس به سرشانه وصل میکنیم (برای پارچه های کشی یک

چپ راست چپ و راست

ادامه مطلب ...
116- یقه شل پیچ

الگوی اولیه ریون را میکشیم. خط کمر را مشخص میکنیم. الگو را از خط کمر جدا میکنیم. از الگوی قسمت بالاتنه یکی دیگر رولت میکنیم (کپی). پارچه را دولا پهن میکنیم. یکی از الگوهای بالاتنه را میگذاریم روی پارچه و به اندازه ی بازی دلخواه یقه از گوشه ی گردن فاصله میگذاریم و الگوی. دیگر را وارونه میگذاریم (بالاتنه ی لباس دوبله است). فاصله ی آ – ب را میدوزیم و برمیگردانیم. سپس پنل 2 را میچرخانیم تا سرشانه اش در راستای سرشانه ی پنل 1 قرار گیردبرای قسمت پایین لباس به خط وسط جلو 2سانت اضافه میکنیم و این قسمت روی دولای بسته برش میخورد. *** برای اندازه گیری بازی

یقه شل یقه پیچ یقه شل پیچ

ادامه مطلب ...
117- یقه شل جدا

قسمت جلوی لباس؛. الگوی اولیه پارچه های کشی را رسم میکنیم. الگو را مطابق تصویر به چند قسمت تقسیم نموده و از وسط جلو تا پهلوی جلو اوازمان میدهیم (5قسمت). در قسمت بالای الگو از گودی گردن تا وسط جلو خطی به اندازه ی مورد نظر برای ریختن یقه رسم میکنیم(این اندازه را با متر میتوان روی بدن به دست آورد). اندازه پشت یقه را 8 تا 10 در نظر گرفته و مستطیل بالای الگو را رسم میکنیم. برای ریزش بیشتر تا 20 سانت هم میتوان افزایش داد و قسمت پشت را در چند قسمت چین کش نمود***قبل از ایجاد تغییرات در الگوی اصلس آن را کپی میکنیم و برای قسمت زیر یقه شل از آن استفاده میک

یقه شل یقه شل جدا یقه جدا

ادامه مطلب ...
49- لباس حاملگی

اینم 2مدل برای دوست عزیزم که خیلی وقت پیش خواسته بودن. البته توضیحی نداره و فقط تصویر هست. خودمم ندوختم اما اگر موردی بود در خدمتم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه.

لباس حاملگی لباس حاملگی 2013 لباس حاملگی 2012

ادامه مطلب ...
54- پاترون تیپ-بالاتنه بدون آستین

از این الگو برای لباسهای کاملا چسب و اندامی به ویژه لباس عروس استفاده میشود. برای افراد خیلی چاق توصیه نمیشود. از سرشانه پشت و جلو 1سانت کم کنید. حلقه ی جلو و پشت را 1تا 2 سانت بالا میبریم (تنگ تر میکنیم). حلقه ی آستین جلو و پشت را 0. 1 میلیمترگودتر میکنیم. از خط پهلوی جلو و پشت 1تا 1. 5 سانت کم میکنیم. از وسط جلو هم 0. 5 سانت لقی یقه میگیریم که به پایین لباس صفر میشود. سجاف: در جلو از انتهای یقه 4سانت پایین آمده و از حلقه نیز 4سانت پایین می آییم و سجاف را طراحی می کنیم . در پشت نیز از گودی یقه 8 سانت و از حلقه 4سانت پایین آمده و سجاف پشت را طر

ادامه مطلب ...
55- برش راسته

از وسط شانه ی جلو و پشت خطی به نوک ساسون پشت و جلو رسم کرده سپس با خط کش و یا با انتهای پیستوله بزرگ با کمی انحنای ملایم از وسط خط الگوی جلو فضای ماهی مانند را خالی میکنیم. ساسون سینه در جلو را هم کاملا خالی میکنیم و الگوی جلو به دو قسمت میشود. در الگوی پشت نیز ساسون های سرشانه و ساسون روی خط کمر را خالی میکنیم و الگوی پشت هم از بالا تا پایین درست از روی خطوط بریده شده و دو قسمت میشود. دو بخش نارنجی و. قهوه ای نهایتا از الگو برش خورده و بقیه دور ریز هستند. این دوقسمت بهم. مجددا دوخته میشوند. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی.

برش راسته بر

ادامه مطلب ...
56- ساسون های لقی

در دوخت کُت، برای. اینکه پشت کت بالا نزند باید 2سانت از خط کمر پایین آمده و به خط پهلو با انحنای. ملایمی وصل کنیم و سپس ساسون پشت را روی این خط جدید رسم میکنیم. در دوخت تمام کت. ها و مانتوها (لباسهای جلو باز) باید یک ساسون لقی از وسط جلو گرفته شود. به این. صورت که در گودی یقه از وسط جلو یه سانت داخل میشویم و خطی اریب میکشیم تا خط. کمر(به کمر صفر میشود) . سپس از پایین قد لباس خط وسط جلو (قبل از رویهمگرد) را. قیچی میزنیم تا خط کمر. ساسونی که در بالا کشیده ایم را میبندیم که در این صورت. پایین لباس مقداری به طور طبیعی باز میشود. با قرار دادن کاغذ ز

ساسون لقی

ادامه مطلب ...
57- پارچه های حریر کش

بنا به درخواست یک دوست. پارچه های حریر کش دو مدل هستن. اونایی که هم از عرض کش هستن و هم از قد و نوع دوم فقط از عرض کش هستن. این پارچه ها هم تقریبا مثل پارچه های ریون هستن. یعنی عموما ساسون ندارن و فقط در الگو چند تا لقی از قسمتهای یقه ، اگر حلقه آستین بود از حلقه و در صورتی که برشی بود که باید وصل به بالاتنه ای با کشش کمتر میشد، از همون قسمت برش, گرفته میشه. معمولا این پارچه ها به خاطر کششی بودن چسب دوخته میشن و عموما هم با پارچه های کشی ترکیب میشن. این پارچه ها هم هیچ ساسونی در الگو ندارند جز در پهلوها و در صورت نیاز وسط پشت. بستگی داره که بخو

پارچه حریر پارچه حریر کش حریر کش

ادامه مطلب ...
60- جادکمه

- محل جادکمه: برای جا دکمه ی عمودی، روی خط وسط جلو میباشد. برای بلوز با فاصله های 7-8 سانتی و برای جا دکمه های افقی از ابتدا از خط وسط جلو 2-3 سانت داخل رویهمگرد شده و از این نقطه، پهنای جادکمه را به طرف داخل الگو جدا میکنیم. پایین بلوز 20 سانت جا دکمه نمیخورد. - اندازه گیری دکمه: نواری را به عرض 0. 5 سانت از کاغذ برداشته و دور دکمه حلقه کرده و دو سر آنرا بهم سنجاق میکنیم. دکمه را به آرامی از وسط کاغذ بیرون بیاورید. سپس کاغذ را تا کرده اندازه گیری نمایید. اگر دکمه پایه دار بود ، کاغذ را از روی پایه رد نکنید. اندازه ی دکمه خور از لبه لباس به طر

ادامه مطلب ...
69- آستین کلوش

آستین راسته را با قد دلخواه میکشیمسر مچ را به 6 قسمت تقسیم کرده و خطوط را برش میزنیم. خطوط را در مچ، حدود 2-3 یا 5تا10(برای حریر) باز میکنیمدر کاپ اوازمان نمیدهیم و صفر است. خطوط پهلوی آستین را 1سانت به داخل میبریمطرح روی آستین را به دلخواه رسم میکنیم. طرح پایین آستین را به 6قسمت برش زده و به دلخواه اوازمان میدهیم. و این هم تصویر مانتوی کلوش با یقه امریکایی و آستین کلوش که داخل درزها و دور یقه مغزی کار شده. البته به این شکل شاید خیلی مدل واضح نیست. اما برای دوخت مانتوی کلوش بعد از اتمام الگوی اولیه و بلند کردن قد مانتو به اندازه ی دلخواه، ساسون

آستین کلوش

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه